Краткое пособие по содержанию представителей рода Pantherophis

Если вы не хотите читать биологию и экологию видов рода Пантеровых змей, то можно воспользоваться этой статьей. 

В остальном, предлагаю окунутся в более подробные материалы:

Маисовый полоз, Полоз Эмори и Полоз Словинского

Аллеганский полоз, Желтый полоз, Серый полоз, Техасский полоз, Полоз Бэйрда

Восточный лисий полоз, Западный лисий полоз, Гуронский лисий полоз

Общие черты и экология (кратко)

Данный род населяет земли от северной Мексики до юго-восточной Канады, а так же встречается почти на всей территории США, кроме западных штатов.

Экология:

Полоз Бэйрда и полоз Эмори - обитатели скал, лесистых склонов и каньонов.

Полоз Техасский (с 2020 г. просто обсолета) и Западный Лисий полоз - обитают в кустарниковых зарослях, вырубках, пустошах, горных лесах с каменистыми осыпями, лугах. На юге, в засушливых районах, встречаются вдоль долины рек, в оврагах и каньонах. На севере и центрально-восточном ареале проникают в светлые широколиственные леса.

Полоз Словинского - населяет дубовые рощи, светлые леса, кустарниковые заросли.

Серый полоз и Западный Маисовый полоз - населяют леса, кустарниковые заросли.

Желтый полоз и Восточный Маисовый полоз - населяют заросшие поля, лесные поляны, широколиственные леса, прибрежные низменности, возле каменистых склонов, заброшенные фермы.

Аллеганский полоз (до 2020г обсолета или же черная обсолета) и Восточные Лисьи полоза - обитатели лесов, вырубок, каменистых лесных склонов, прибрежных древесных зарослей, кустарниковых зарослей.

Древесная активность:

Наиболее выражена и характерна для Маисового полоза и Аллеганского полоза, менее характерна для - полоза Бэйрда и полоза Эмори.

Влажность:

Полоз Бэйра и полоз Эмори - обитатели более засушливых мест

Желтый полоз, Гуронский Лисий полоз, южно-флоридский Маисовый полоз - любители прибрежных районов и заболоченных мест

Температуры:

Восточные Лисьи полоза, Аллеганский полоз - обитают в боле прохладных регионах с минусовыми зимами, но обычно не ниже -10\-15°C, длящимися 3-4 месяца. А жаркое лето сопровождается существенными ночными перепадами.

Желтый полоз (основной ареал), флоридский ареал Маисового полоза, южный ареал Техасского полоза - обитают в регионах с теплыми зимами, как правило с ночными температурами не ниже 10°C, а дневными 18-25°C длящимися 2-3 месяца. А так же жаркими летом с температурами выше 27°C и днем и ночью, длиться 2 месяца.

Остальные виды обитают в условно умеренных регионах, где зимние ночные температуры редко падают ниже 0°C, но не поднимаются до 10°C, зимы длятся 2-4 месяца, а дневные температуры не превышают 18°C. А летние жаркие месяцы сопровождаются прохладными ночами с перепадом в 10°C.

Поведение:

Это змеи с выраженной сумеречной активностью, основной пик активности начинается с рассвета биологического и до 9-11 утра, когда вступает жаркое полуденное солнце, второй пик активности с вечера до полуночи, когда солнце уже не такое жаркое и появляется освежающий вечерний ветерок. В жаркие знойные летние дни, активность животных переносится на ночь, при условии, что она прохладная.

Мальки, как правило, ведут более скрытный и более ночной образ жизни первые полтора-два года, особенно в домашнем содержании.

Излишняя активность\беспокойность днем в контейнере или террариуме обычно обусловлено следующими факторами: нарушение термоэкологии (обычно высокая температура холодного угла), учуяли запах корма, половое поведение.
 

Содержание

В чем содержать:

Первые два года, особенно для новичка и любителю без опыта и широких знаний, рекомендуется контейнерное содержание. 

Подойдет контейнер от 15*30см, с защелкивающейся крышкой с помощью ручек-замков, если содержание вне специализированной стойки. Подробнее…

В контейнере в холодном углу устанавливаем поилку с убежищем, в теплом углу основное укрытие. Укрытие должно быть тесным, темным, не травмоопасным и без возможности залезть в труднодоступные места. Как правило на начальном этапе это походная мыльница либо другой бытовой или пищевой пластик.

Далее для подростка и взрослого животного можно выбрать террариумное содержание. Для особей около метра и менее подойдут террариумы от 60*40*40см. Для более крупных от 80*40*40см. Подробнее…

Если же выберите контейнерное содержание, то контейнер обычно берут от 50-60см по длине для особей до 120см. И от 60-80см по длине для более крупных. Ширина обычно от 40 см.

Температуры.

Основное на что вы должны обратить внимание. Именно от этого зависит благополучие вашего животного.

Пространство делится на три выраженные зоны - холодный угол, горячий угол, буферная зона. В первую очередь вы должны всегда знать температуру горячего и холодного угла и контролировать их. Здесь лучше всего поможет вам следующая таблица соотношений холодного угла и точки прогрева.

Обращаем внимание, что на ночь обогрев отключается. Поэтому ночная это примерно та температура, которая есть в вашей комнате в данном конкретном месте по высоте и течению воздуха. Поэтому, если ночная ниже 22°C, особенно после кормления, то на ночь обогрев оставляем нижний, как минимум для вас как новичку, чтоб была возможность прогреться на уровне 22-24 °C.

Холодный угол - это показатели дальней зоны от обогрева днем. И чаще всего он выше комнатной температуры либо равен ей.

Точка прогрева - зона, где животное может днем прогреться и обычно на ночь она отключается, кроме тех моментов, когда температура после кормления ночью падает ниже 22°C, а для проблемных по ЖКТ животных ниже 24°C.

Замеряем температуру электронным или аналоговым термометром с нормальной подробной шкалой делений, в идеале проверить правильность показаний данного термометра. Замеры производятся на поверхности субстрата, а не в воздухе, внутри контейнера\террариума, а не извне.

Стоит отметить, что пустынно-горные и северные змеи этого рода (полоз Бэйрда, Лисий полоз, Аллеганский полоз) чуть хуже переносят стабильно высокий уровень холодного угла (25°C и выше и днем и ночью), чем другие представители этого рода.

Обогрев.

Осуществляется термоковриком, термошнуром или лампой накаливания. в контейнерах используют обычно нижний обогрев, в террариумах верхний. Желательно использовать термостат для контроля температуры нижнего обогрева.

Между термоковриком или шнуром и одной из поверхностей (поверхность стола или контейнера) должен быть воздушный зазор, а также необходимо избегать давление веса на элементы обогрева. Обогревающий элемент располагают лишь в зоне обогрева, которая обычно не превышает 15-25% от площади (в зависимости от размера змеи и температуры помещения).

Термоковрик и термошнур лучше всего подключить к термостату, который будет контролировать температуру и включать\выключать ее. Это надежнее чем диммеры, но также требует суточной перепроверки своей работы.

Обогрев лампой (накаливания, зеркальной либо галогенкой) применяется только в террариумах при длине от 50-60см. ВАТТность подбирается относительно температуры помещения и расстояния от поверхности до лампы. 

Вешается перпедикулярно и обычно не требует защиты при правильном подборе ваттности и соблюдений температурных условия содержания. Лампы накаливания обычно используют от 20 до 70 ватт. Подробнее о температурах и обогреве..

Вентиляция.

Вентиляция должна быть проточной, с хорошим течением воздуха. Обычно проблема в контейнерном содержании, когда ее делают мелкой, редкой и в малом количестве. Помните, чем меньше диаметр вентиляции, меньшее число отверстий и их частота, тем выше влажность и температура внутри контейнера.

Вентиляцию располагают на диаметрально противоположных концах. Одну делают с акцентом на нижний уровень (холодный угол), второй с акцентом на верхний (точка прогрева). Плюс возможно применение дополнительных вентиляций по стене и крышке, но так, чтоб они не конкурировали с основной, а помогали (обычно для этого и делается) снизить температуру и влажность.

Влажность.

Для всех этих видов подходит влажность в пределах 30-50%. Но не зацикливайтесь на цифрах, учитесь отслеживать нормы по состоянию животного. Опять же в контейнерах влажность может быть выше квартирной. При низкой влажности рекомендуется установка влажной камеры в среднюю зону или холодную. Также влажная камера рекомендуется при линьке либо эпизодическое легкое опрыскивание, особенно в середине и конце линьки. Но не сырость субстрата.

Подстилка.

Для мальков в тесных контейнерах, на начальном этапе, как правило, используется одноразовые бумажные полотенца или что-то аналогичное. Для более взрослых лучше подходит крупная фракция древесной стружки, позволяющая копать, либо древесная щепа средней фракции. В террариумном содержании как правило стружка, щепа, бумажный наполнитель, костра, кора сосны или лиственницы.

Не рекомендуем для этих видов: кокосовый субстрат (особенно) и кокосовую щепу. Кукурузный наполнитель, легкий слишком, в контейнере легко плесневеет. Но рассмотреть можно. Древесные пеллеты кошачьего туалета, тоже возможно рассмотреть вне контейнера. Но тоже не лучший вариант. «Лесной грунт» специализированный для змей - лучше рассматривать только в террариуме и при наличии отработанного опыта содержания. Подробнее...
 

Гигиена и уборка.

Для обработки подходят различные препараты разрешенные для медицинского и ветеринарного применения: начиная от саморазрушающихся препаратов типа Экоцид, Перекись 6% и Альбовет, до тех которые требуют после применения смыва или протирки - Лайна, Мыло или более основательного споласкивания - Хлорка, Формалин, Бромсепт. И ряд других. Выбор препарата зависит от целей, поэтому читайте от чего применяются и как применяются. Некоторые препараты удобны при каждодневной уборке, но не носят сильного дезинфицирующего эффекта, других более мощные, но требуют выдержки предмета в них от 2 до 4 часов.

Основная уборка - это убирание продуктов жизнедеятельности по мере их появления, не дожидаясь их высыхания. Протирание или отмывание мест куда попали экскременты. Если это касается самого контейнера, террариума и носит точечный характер, то достаточно затереть губкой с дезинфекцией с помощью мыла, лайны, альбовета, экоцида. Если это декор, укрытие, поилки, то промыть в раковине с применением этих же средств.

Еженедельная - мытье внутренних поверхностей влажной камеры с мылом или легким дезинфицирующим средством. Мытье поилок и укрытий (по необходимости). В целом поилка моется каждый раз при замене воды, вода меняется не реже чем раз в три дня. 

Замена испорченного субстрата. Применение спирта 50% вне террариума после мытья на сухую поверхность для дезинфекции с последующим выветриванием.

Ежемесячная - дезинфекция места обитания и декора. Возможно замачивание декора, укрытий, поилки, влажек, места обитания с применением альбовета, экоцида, лайны, хлорки, формальдегида, бромсепта и других дезинфекторов с экспозицией от 30-60 минут. Применение спирта 50% вне террариума после мытья на сухую поверхность для дезинфекции с последующим выветриванием. Во влажной камере заменяем мох. В идеале наполнитель влажной камеры заменяется еженедельно, но сфагнум можно менять раз месяц, кроме тех случаев когда змея прогадилась в него. 

Подробнее про дезинсекцию и дезинфекцию террариумов

Освещение и ультрафиолет.

Обычно дополнительного освещения животному не требуется, но и нахождение в темной комнате тоже нежелательно, ибо у животного есть световые биоритмы. Поэтому в светлой комнате можно не освещать не терр, не помещение для контейнеров. В помещении без окон или в темноте, требуется 10-12 световой день. Причем не каждого контейнера\терра, а достаточно всего помещения или некоторых террариумов.

Ультрафиолет благоприятно влияет на жизнедеятельность животного, но не является необходимостью. Для мальков, подростков и владельцем без достаточного опыта и понимания мы не рекомендуем использовать УФ без надобности. Для животных с пониженным содержанием меланина или его отсутствием - альбино, гипо, леуцизм и т.д.. Не рекомендуется УФ на постоянной основе. Достаточно эпизодических искусственных или естественных инсоляций с ограничением по времени и рассеянными УФ лучами. Для остальных применение Уф возможно, но в террариуме, подбором ламп и мощности от длины, наполнения террариума и способа крепления и размещения ламп. При этом, если у владельца достаточно знаний, опыта и\или понимания, а также, если он умеет достаточно хорошо замечать и считывать изменения в здоровье и состоянии животного. Подробнее…

Кормление

Достаточно сложная тема в описании. Никто вам не даст идеальный план и расписание кормления. Оно зависит и от возраста и от патологий и от индивидуальных особенностей, от температуры, от активности, от нагрузки, от состава БЖУ корма, от потребностей и т.д.

В этой сфере стоит отметить два направления: рекомендации для начинающего и рекомендации для не начинающего.

Рекомендации для начинающего с точки зрения животного как питомца:

Для выбора корма обычно новичкам рекомендуют два костыля:

• подбор корма по самой толстой части змеи, чтоб слегка превышал диаметр самого большого участка тела змеи.
• подбор по весу, 10-30% от веса животного.

И то, и то являются не верными способами кормления, но применимыми в начале своего террариумного пути для новичка. От обоих способов следует спустя полгода-полтора отходить как от основных. 

Проблема обоих способов это перекорм и недокорм животного.

С опытом содержания вы в любом случае наметаете глаз, чтоб понимать подходит по размеру данный кормовой объект или нет, не сравнивая его со змеей. Придет понимание, что иногда лучше дать меньший объект, а иногда более сильное превышение не проблема для данной особи.

А кормление по весу, не только тратит время на ненужные манипуляции, но аналогично может привести к недоеданию или перееданию животного. Да и вес корма обычно ничего не дает владельцу, да мы привыкли ориентироваться по некоторым фракциям крыс через вес, но через вес мы лишь ориентируемся на плюс/минус тот или иной размер в пределах нескольких сантиметров, чем на сам вес относительно питомца.

Но в начале своего пути как террариумиста, это вполне рабочие костыли.

Стоит помнить, что покупая голыша вы, к сожалению, можете приобрести очень разноразмерных голышей. И это стоит учитывать, ибо одна особь может питаться крупным голо бархатным голышом, а другая мелким новорожденным. Не забывайте, название фракции корма, не говорит о конкретном размере и конкретном весе КО, а на начальных этапах разница в размере (не весе) в миллиметрах или в состоянии кожи (шерсть, её отсутствие) может существенно повлиять как на сам факт питания, так и на усвоение/пищеварение. Подробнее...

График кормления.

Еще одна противоречивая тема.

Как и выше, есть рекомендации для новичка, но на деле так такового графика не существует, более того стабильный график может быть вреден. В норме кормление строится от возраста, от типа корма, состояния животного, цели, потребности, патологий, от ЖБУ корма. Поэтому чем старше змея, тем расплывчатее график.

Тем не менее, для новичков как ориентир можно предложить следующий общепринятый график:

• до 12 месяцев - кормление раз в 7 дней, с пропуском каждого 4 или 5, без учета линьки. Обычно кормовой объект в этот период фракцией новорожденная мышь - опушонок мыши.
• до 2 лет - кормление раз в 10 дней, с пропуском каждого 4 или 5 кормления без учета линек. Основной кормовой объект опушонок - бегунок мыши.
• с 2 лет и далее - кормление раз в 10-14 дней, переход на подростка мыши. Пропуск каждого 4 или 5 кормления без учета линьки. Периодическое разбитие кормовой базы суточным перепелом и мышами бегунками.
• Для крупных видов - группа Обсолет и Лисьих полозов переход на более крупные объекты может произойти раньше на на 2-4 месяца. Так же со второго года и далее в рационе основном могут участвовать взрослая мышь, бархатки, опушата крыс до 30-40г бегунков.
• Для некрупных видов до 1,5 метра взрослая мышь в рационе не обязательна.

При таком кормлении змея примерно достигает стабильной формы к 4-5 годам.

Разнообразие рациона.

Мы не будет описывать весь рацион у этих видов, это сделано в монографических статьях. Тут мы расскажем лишь о рационе при домашнем содержании.

Разнообразие рациона это большой плюс в содержании животного, но сразу оговоримся, не надо слишком фанатеть от этого и кидаться в крайности. Целесообразность превыше всего. 

Поэтому НЕ НАДО ДАВАТЬ ИМ ЯИЦА КУР И ПЕРЕПЕЛОВ!!!

Из домашнего рациона питомцев основу для большинства этих видов будет составлять мышь фракцией от голыша до подростка. Здесь стоит озвучить следующее, у грызунов разводных высокое содержание жира и дисбаланс по макроэлементам. Фракции, которые меньше всего содержат жира бегунки и подростки, новорожденные голыши, которые еще не сосали молоко. Если вы сами разводите грызунов, то голыша, бархатного, опушонка - рекомендуется 3 дня поморить голодом. Бегунка, Подростка, Взрослую особь - аналогично, держим на голодном пайке и за 4-6 часов до скармливания даем проростки и\или тыкву.

Для взрослых особей видов до 1,5 метра основа рациона бегунки, подростки мышей, с добавлением изредка взрослых мышей, бархатков и опушей крыс, а так же разбитие суточными перепелами и суточными цыплятами без желтка. 

Для взрослых особей от 1,5 метров основа рациона это так же бегунки, подростки мышей, бегунки крыс 30-40 грамм, с добавлением изредка - взрослых мышей, бархатков и опушат крыс, а так же разбитие суточными перепелами и суточными цыплятами без желтка. 

Другие виды грызунов - джунгарский (и схожие виды) хомяк, опушонок\бегунок песчанки, опушонок\ бегунок\ подростки мастомисов - носят редкий характер в рационе домашнего пантерофиса.

В данной рекомендации основу рациона составляют наиболее активные и менее жирные фракции - бегунки, подростки мышей, бегунки крыс. 

Взрослые мыши, бархатки и опуша крыс - рассматриваются как элемент разнообразия из основного корма. Для снижения калорийного рациона используются перебивки на птице без желтка. 

Остальные кормовые грызуны могут употребляться как доп разнообразие. Голыша крыс мы не рассматриваем как основной или доп корм, ибо они содержат мало кальция и в этом плане проигрывают соразмерным опушатам мышей.

Бегунки мышей могут составлять основу рациона взрослых Пантерофисов, причем от состояния, комплекции и размера животного можно дать как одну штуку бегунка за раз, так и несколько. Остальные виды грызунов обычно более жирны и экономически не выгодны.

Хоть в природе яйца входят в рацион в определенный период, а некоторые виды специально охотятся за ними, но в домашних условиях для данной группы видов они не входят в рекомендацию для разнообразия: домашние животные меньше двигаются и более склонны к ожирению, яйца домашней птицы содержат много жиров, которые домашнему питомцу не нужны, поэтому вместо яйца лучше дать птенца.

НУ И ГЛАВНОЕ!!! ПО ВОПРОСАМ КОРМЕНИЯ И ГРАФИКОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЗАВОДЧИКУ.

Если возникли трудности в кормлении почитайте эту тему и тут
 

Взаимодействие.

Эмоции, чувства, приручение.

Змеи в целом не обладают теми чувствами, эмоциями, отношениями, которые есть у высших млекопитающих и людей. Не очеловечивайте животных, не приписывайте их поведению чуждых для них причин этого поведения. Если вам сложно сделать вывод по причине поведения, а тут лучше всего уходить в самое простое толкование от базовых потребностей, то обратитесь к опытному киперу.

Еще раз, змеи не испытывают грусть, они не скучают по человеку, не хотят «погулять» на ручках, они не приручаются и не дрессируются как собачки, они не испытывают радости в выгуле на груди у матрон.

Как простые биологические организмы им присущи «чувства\ эмоции» связанные с поведением выживания - страх, агрессия, размножение, охота, удовлетворённость - но их психоэмоциональный фон далеко даже до уровня собак, он не имеет такой глубины и ограничен биохимическими и гормональными реакциями, а не высшей психической деятельностью. 

Змеи испытывают стресс, но не психо-эмоциональный, а базовый гормонально-биохимический, который может серьезно подпортить здоровье змеи, нарушив иммунную систему, систему пищеварения.

Отношение к человеку в целом сводиться как к агрессору нарушающему территорию и личное пространство, либо как к хищнику, либо как к корму, если присутствует соответствующий запах, либо как к знакомому специфичному безопасному теплому дереву. 

Активное стремление к открытой дверке или крышке, это не попытка пообщаться с вами или погулять на ручках, это в первую очередь новые запахи, свежий поток воздуха, теплое прогретое дерево, у которого температура выше чем у нижнего обогрева, а возможно побег из неподходящих условий, особенно по влажности и температуре.

Тем не менее, познавательная деятельность у змей имеется и развитие мозга сильно зависит от наполнения среды обитания и периодической смены его на новое, но опять же развитая познавательная деятельность и развивающийся мозг далек от всех известных нам животных, которых можно приручить на условные рефлексы.

Ну и помните, змеи в первую очередь изучают мир через запахи.

Совместное содержание.

Совместное содержание не рекомендуется для любых змей и категорически запрещено для молодых животных.

Совместное содержание не рекомендуется в первую очередь по гигиенически-санитарным условиям, ибо при совместном содержании идет прямой путь передачи микрофлоры и паразитарных заболеваний, трудно диагностировать кому из питомцев принадлежит срыг или специфичные выделения. Если заболевает один из питомцев, то второй 99,9% случаев тоже. Также змеи не дружат, они конкурируют, совместное возлежание на одном обогреве, это борьба за лучший прогрев, аналогично с укрытиями. Поэтому правильно организовать пространство для снижения конкуренции и стресса\депривации достаточно сложно. Да, в природе ряд видов змей «тусуются» вместе в норах, в зимовальных ямах, но это делается для выживания биологического, но не индивидуального, конкуренцию тут никто не убирает.

Совместное содержание змей до 2-5лет запрещается по причине риска случайной офиофагии. 

Во-первых, в рационе данных видов встречаются более мелкие змеи и сородичи, хоть и изредка. 

Во-вторых, во время совместного кормления или после раздельного кормления, одна из змей без проблем может стать добычей сородича и это не редкость.

При подборе змей для совместного содержания жилая площадь и наполнение увеличивается в 1,5-2,5 раза. Берутся взрослые соразмерные змеи. Если это пара, то в сезон гона самка может быть загнана самцом и подорвать здоровье, если два самца, то во время гона возможны агрессивные отношения с доминированием, что может подорвать здоровье.

Линька.

Это сложный гормональный биохимический процесс затрагивающий весь организм животного. Реально процесс начинается за несколько дней-недель до видимой фазы. Подробнее...

Видимые фазы:

• фаза изменения поведения - скрытное поведение, предпочтение холодного угла, влажных камер, иногда отказ от еды.
• фаза потускнения - в целом теряет яркость, становиться темнее, насыщеннее.
• фаза помутнения брюха - цвет брюха набирает молочно-мутный оттенок.
• фаза помутнения спины - начинает белеть спина и глаза.
• фаза голубых глаз - глаза змеи имеют плотный мутный цвет.
• фаза осветления - прояснятся глаза, затем спина, потом брюхо. Змея выглядит вроде чуть ярче чем была.
• фаза линьки - собственно линька.

Во время линьки животное не кормится, регулярное кормление может привести к гормональному сбою и нарушению работы щитовидной железы со всеми вытекающими. 

Недостаток влажности локальной или в целом может не только нарушить отслоение старого слоя, но и привести к сбоям в почечной и сердечно-сосудистых системах. Избыток сырости, низкие температуры , плохой отток воздуха привести к бактериально-грибковым инфекциям кожи.

Во время линьки допускается проводить манипуляции с животным связанные с уборкой и осмотром.
 

Взаимодействие со змеей.

Рептилии и змеи в частности - это наблюдательные, а не тискательные животные. Излишний контакт с человеком может снизить их срок жизни и подорвать здоровье. Но и отсутствие контакта или боязнь укуса со стороны хозяина тоже ведет к негативным последствиям.

Начнем с укусов. 

Чтоб не получить укуса нужно перестать бояться змею и укусов, чтоб перестать бояться укусов, для данных видов змей, надо его получить - один, два, три раза и т.д.. Данный род змей относиться к неопасным змеям, с точки зрения наличия яда, и не к травмоопасным, с точки зрения зубов. Укус у данной группы можно описать как царапину от напильника, или рану от зубов окуня. Т.е укус не травмоопасен, не оставляет глубоких порезов, и практически безболезный. Уверенность и отсутствие страха укуса позволит избежать укус неядовитых змей, а так же понимания поведения животного. 

Обычно укусы получают при неуверенности своих действий, дерганости, при попытки схватить сверху через голову животного. Именно боязнь укуса провоцирует животное больше всего, ибо при ней вы совершаете раздражающие действия.

Но стоит помнить, что попытка укусить - это нормальное поведение для змеи, в ряде случаев отсутствие такого поведения должно настораживать. Вы все равно в той или иной степени можете восприниматься агрессором, а теплое дерево в целом не совершает такие движения и не имеет животного запаха. Нельзя переучить то, что является нормой поведения. Маисы, которые содержатся с 60х годов, тоже всегда были агрессорами, такими они остаются в природе и по сей день. 

Отсутствие агрессивного поведения, наоборот может сказаться на пищевой реакции у молодняка в последствии. Да есть виды, которые более склонны к защитному поведению на агрессора, есть виды которые менее склонны, но все это индивидуально. Защитное поведение залог нормального пищевого поведения у животного и его потомства.

Взаимодействие со змеей, в первую очередь связано с уходом за животным, в лабораторных условиях, змеи данного рода имеют контакт с человеком раз в 2-3 дня, но контакт длится 1-4 минуты: уборка, осмотр, вне зависимости от того поело животное или в линьке. Просто в этот период это делается аккуратнее и по возможности без контакта (когда поела). Ну и понятное дело никто не тискает животное по 10-15 минут.

В содержании змей как питомца, стоит понимать, что все же это животное наблюдательное. Тем не менее, взаимодействие со змеей возможно и даже немного поощряется, для снижения стресса и привыкания к манипуляциям. Обычно это делают не каждый день, после того как животное переварило корм, не раньше, да и занимает процедура 10-20 минут. Частые выгулы могут наоборот навредить животному - сбить иммунку или пищеварение, а вот систематические пару раз в неделю, без излишеств, и мацаний даже полезны.

Животное на карантине, лечении в линьке, после того как поело - не трогаем, кроме моментов осмотра или необходимого перемещения.
 

Срыг.

Существуют три варианта, когда мы можем найти корм после поедания его змеей: 

• сплев - происходит в первые часы после проглатывания, обычно вызван стрессом (шум, вибрация, манипуляция) иногда крупностью кормового объекта или, реже, температурными нарушениями. Особенно не редки сплевы после искусственного пихания змеи. Кормовой объект целый и не подвергся еще ферментации. Специфичного запаха не имеет.
• срыг - важный сигнал нарушений. Срыг, как правило происходит через сутки или позднее, чем позже тем хуже. Срыг имеет кислый запах иногда с запахом разложения. Кормовой объект выходит в той или иной степени ферментации или гниения. Основные причины срыга - крупный кормовой объект, нарушение температур, манипуляции или стресс, заболевания ЖКТ. После срыга животное не кормим минимум 14 дней, ищем причины срыга в условиях содержания, затем даем кормовой объект в разы меньше предыдущего. Смотрим на результаты. Можно обратиться к консультации за опытным кипером или в чат. При повторном срыге или сопутствующих изменениях у змей обращаемся к ветеринару-герпетологу (не к герпетологу или к простому ветеринару).
• недовар - тоже сигнал нарушений, конечно не столь критичных как срыг, но, если с повторами, то столь же опасных. Недовар обычно не имеет кислого запаха и корм представлен фрагментарно или сильно деформированным и ферментированным. Причины - недогрев, крупный объект, толстая шкура, шерсть, заболевания ЖКТ. После срыга проверьте условия содержания, в следующий раз дайте кормовой объект меньшего размера, при повторе лучше обратиться к ветеринару-герпетологу (герпетовет, ветгерптеолог).

Зимовка.

Подробнее о зимовке почитайте в отдельной статье.

Здесь лишь мы отметим, что зимовка давно не рассматривается как элемент размножения и адаптации, а необходимые условия для оптимального содержания для нормальной работы физиологии, иммунной системы вашего животного.

Новичкам владельцам животных возрастом до 1,5-2 лет, зимовать не рекомендуем. Также особи с проблемным здоровьем, ожирением не рекомендуются к зимовке без сопровождения ветеринара-герпетолога, но на деле у данных специалистов опыта в этом вопросе пока еще мало и требуют активной работы с такими особями.

Помните зимовка это не 17-20 градусов. Но подробнее о зимовке в отдельной статье.

Транспортировка и адаптация.
Транспортировка осуществляется в мешках, носках - более удобная форма либо в контейнере (с вентиляцией). Во время транспортировки избегаем перегрева (выше 27±°C) и переохлаждения (ниже 18±°C). Избегаем переворачивания, тряски излишней. В зимний период, перевозим в термосумке с греющим элементом (напомню рюкзак, шапка, шарф, термосумка без греющего элемента сами не греют) либо за пазухой.

При получение животного и прибытие к его место содержанию, животное осматриваем на состояние, поведение, травмы, если умеем и принципиально важно пересексовываем. 

Проверяем на наличие слюней. Как правило у вас есть сутки -трое для отправки претензии. 

Травмы видны сразу, как и горбы, более позднее обращение может расценивать что изменения уже произошли у вас как физические там и метаболистические (их не диагностировать пока не появятся и в зону гарантий они не относятся). Наличие действующих заболеваний видно сразу. Заболевания полученные входе транспортировки, стресса, факта переезда не относятся к зоне гарантий. 

К сожалению, сам факт переезда, новые условия, другое взаимодействие, другой поставщик корма все это может спровоцировать падение иммунной системы с активацией условно-патогенной нормофлоры (крипт, кокцидии, простейшие, вирусы). 

Сам факт переезда и новые условия могут спровоцировать то, что у нормально питающееся животного может произойти отказ от заморозки, живого объекта, может поменяться характер.

Нормальное поведение для любого животного - агрессия на внешний объект. Не нормальное - отсутствие агрессии либо чрезмерная нервозность. Тем не менее в наших реалиях все это нормальное поведение индивидуального характера, характер у взрослых особей меняется редко и, если меняется, то напрямую зависит от взаимодействия и условий содержания. Для мальков характерно три поведения: побег, прятанье с ночной активностью, агро-выпады.

После осмотра животного, переместите его в подготовленное жилище, перепроверив еще раз условия (температуру). Понаблюдайте за поведением. Выпейте чай с ромашкой и мятой, чтоб не сидеть 24\7 у террариума, не нервничать и поддаваться желанию «потискать» или посмотреть с открытой крышкой. Следующие ближайшие два дня питомца не трогаем, кроме разового осмотра, если были подозрения и наблюдаем два раза в сутки за поведением. На третий день можно животное покормить, лучше делать это на ночь, и если питомец не взял сразу, то убираем ко под укрытие. Капризным особям, для стимуляции можно ко надорвать спинку и\или проколоть брюхо и\или выдавить мозг\кровь, т.е. повысить аппетитность предлагаемого КО. В любом случае уточните у продавца, какой ко лучше дать данной особи.

Номенклатура и обозначения. Грамотность записей.

Обозначение пола в цифровой записи:

• 1.0 - самец, 0.1 - самка, 0.0.1 - неопределенного пола.
• 2.0 - два самца, 1.1 - пара, 1.1. 10 - пара и 10 неопредов.

Обозначение морф и генотипа:

Название морфы и генов участвующих в них пишутся в алфавитном порядке.

Вначале пишут доминантные гены, как правило без указания их гомо или гетерозиготности, либо указывают в скобках (если они 100% известны). Затем гомозиготные рецессивные гены.

Гетерозиготные рецессивные гены пишутся либо после слова het либо каждый ген с этим словом. Полудоминантные гетерозиготные гены пишутся на первом месте, затем обычные рецессивные гены.

После гетерозиготных генов пишут гены которые могут теоретически присутствовать, нередко употребляют % шанс их наличия.

Когда в наличие какого-то гена (доминантного) или наличие в гомозиготном состоянии (для рецессивного) 100% не уверены, то его пишут с припиской pos.

Пример: Masque (het) Tessera (homo) pos. Toffee Amel Anery Cinder het Palmetto Hypo ph 66% Caramel Kastanie ph 33% Lavender

либо: Masque Tessera Cinder Snow pos. Toffee het Palmetto Hypo ph Caramel Kastanie Lavender

При обозначении пары производителей, морфу или данные самца пишут на первом месте затем через «Х» или «*» - пишут самку.

Записи разведения:

• CB - рожденный в неволе.
• СBB - выращенный и рожденный в неволе.
• WC - пойманный в природе.
• FC - пойманный в полевых условиях.
• LTC - длительно проживающий в неволе.
• WB - рожденный в природе.
• СН - вылупившейся в неволе.
• CF - разведение рептилий в неволе - это разрешённая деятельность, которая обычно осуществляется в стране происхождения рептилий и часто в больших масштабах. Выращиваемые особи обычно рождаются или вылупляются в неволе. В некоторых случаях самок выпускают обратно в дикую природу, когда они больше не нужны.

На деле, чаще всего применяются лишь малое их число:

• СB - рожден в неволе - может употребляться как к особям которые родились от спаривания в неволе, при этом родители могут быть дикарями, так и от природных яиц.
• CBB - выращенный и рожденный в неволе - это 100% разводные животные.
• WC - пойманный в природе - особь изъятая из дикой природы.
• LTC - длительно проживающий в неволе - природник, который какое-то время был передержан в неволе.
• WB - рожденный в природе - чаще применимо к особям рождённых от пойманной беременной самки или изъятой из природы кладки.

Обозначения таксономические:

Названия вида пишут биноминальной номенклатуре на латыни.

Pantherophis guttatus, где Pantherophis = Род, guttatus = Вид данного Рода.

Некоторые виды могут содержать подвиды:

Pantherophis guttatus emoryi, где emoryi - Подвид Вида Pantherophis guttatus.

Подвид это группа особей которые на пути к самостоятельному виду, но еще полноценно не отделились.

Сокращения:

• var. - вариетет - в зоологии раньше употреблялось для обозначения особей которые отличаются от других, но еще не являются самостоятельным подвидом. В целом что-то сродни слову морфа, не в террариумистике.
• aff. и cf. или conf. - схожие понятия: aff. (аффинис) - похожий на указанный вид, но точно не он. В то время как cf. (конфер) - неподтверждённая идентификация. (Pantherophis aff. emoryi -точно не эмори, но похож., Pantherophis cf. emoryi - не точно, но вроде эмори.)
• spp. - (от латинского species pluralis) — вид во множественном числе. - собирательное обозначения всех видов рода. (Pantherophis spp.)
• sp. - специес - сокращение от латинского слова species — «вид». Обозначает что вид определен до рода либо вид еще не описан. (Pantherophis sp. - данная особь неизвестного вида, но точно патерофис. Pantherophis sp. Alabama - предполагается, что это неописанный вид рода пантерофис с условным названием).
• ssp. - субспециес - (от лат. subspecies) означает «подвид». Обозначает что подвид определен до вида либо подвид еще не описан. (Pantherophis guttatus ssp., Pantherophis guttatus ssp. Alabama)

Автор Станислав Лебедев